TOSCANA NÍVEL AVANÇADO

Quem já deu por visto Firenze, Pisa, Siena, Arezzo (e Montepulciano, claro), quem entendeu o fundamento Toscana básica na lua-de-mel, com visitas a vinícolas e vilarejos belissimi, chegou a hora de virar a página e começar um novo capítulo da história, igualmente romântica e com final feliz. Afinal, estamos sob o sol da Toscana, como no filme, em plena primavera, inegavelmente a melhor época para subir e descer seus montes perfumados pelos ciprestes que contornam villas terracota em contraste com um céu azul ‘Gio Ponti’. Nel blu, dipinto di blu…

Novidade por ali é a inauguração de dois hotéis que, ao mesmo tempo que mantém a marca registrada da região – aquele clima de nobreza renascentista –, fogem dos clichês que fizeram a fama do lugar. Sim, os novos endereços estão em construções seculares, rodeados de florestas e campos de parreiras, mas existe algo de fresco no ar. Digamos que a turma do Castel Monastero (fotos acima) e Il Salviatino (abaixo) tenha limpado o ambiente, tirado os excessos da vecchia Toscana.

O décor foi reordenado com elementos contemporâneos (misturados com antiques, sempre) e os espaços estão mais livres para, digamos, evoluirmos sem achar que estamos na era dos Medici. Um alívio imediato, um respiro mais do que necessário em tempos de repulsa ao exagero e a opulência. E os serviços seguem a moda post-modern, com uma pitada de rotina real – no Salviatino, por exemplo, você é recebido por um “service ambassador”, encarregado de satisfazer todos os seus desejos mundanos –, SPA e doses de gastronomia tendência: o top chef Gordon Ramsey, aquele do reality show no qual ressuscita restaurantes à beira do abismo, assina o cardápio do Monastero. Tanto lá quanto acolá, novidades a menos de uma hora de Florença. Alugue um carro e andare via! Só não desvie da rota, nada de pernoitar em vilarejo com casa de pedrinhas. Foco, gente, foco.

PÁGINAS AMARELAS

Muita informação nem sempre é a melhor solução. Edição, sim. Curadoria, escolha. Em tempos de bombardeio de conteúdo, em que tudo dá o que falar e todos se encontram no mesmo lugar, ganha quem souber onde, como, quando e porque estar na hora certa e no local exato. Guias de viagem são ótimos e a gente adora, mas realmente tem ficado difícil escolher o melhor, no iPhone ou no papel, tamanha quantidade a solta por aí – e nada pode ser pior que seguir as dicas de um follower, certo? De olho nas sugestões dos trendsetters, encontrei dois ótimos livrinhos cheios de endereços incríveis.

Um de Paris, o “Les Meilleurs Tables par Envies – à l’usage des gourmands exigeants”, com restaurantes totalmente fora do circuito global e, como diz o autor, “pour les parisiens”. Sim, segredinhos para quem foge de filas e não vive a contar estrelas Michelin na constelação gourmet da cidade-luz. São 120 restôs, bistrôs e cafés, dos clássicos aos insólitos, para “rendez-vous clandestins” e jantares “tête-à-tête romantiques”. De longe, o mais bacana e sucinto survey guide de Paris. A turma da editora também lança dois ótimos guias, na mesma pegada “pour les parisiens”: um com 150 endereços quentíssimos de boutiques e outro com 100 lojas de vinhos. Super insider mesmo.

E da Itália, com a chancela das poderosas irmãs Fendi, o “The Whispered Directory of Craftmanship”, um super guia com os melhores artesãos do país; famílias do “fatto a mano” tradicionalíssimas no impecável trabalho em couro e pele. Pense em sapatos e bolsas, malas, casacos, pelerines, malas, valises… Su misura, do seu jeito. Portinhas secretas que há anos – ou séculos – preservam o ‘sapere come’ que todos copiam, mas ninguém faz melhor. Disponível no site da Amazon, por 36.62 pounds. Lembrando que para livros a nossa Receita Federal nos isenta de impostos. E chega rapidinho.

NO SALTO DA BOTA

Quando todos os olhos se voltam para Toscana (e a gente prefere fechá-los com medo do que pode acontecer depois da novela), quando todos os barcos dão as costas para o Tirreno, quando todos os cães ainda descansam para a próxima caça às trufas no Piemonte é quando Puglia entra em cena.

É para o extremo sul da Itália, no salto da bota, no encontro dos três mares,  que as andorinhas voam agora. Começo de outono, sol na temperatura certa, nada de aglomerados, praias que você jurava existir apenas na Grécia e vilarejos perdidos no tempo, cada um com seu ‘centro storico’. Pelas ruas e vielas, heranças de antigos invasores: gregos, romanos, turcos, saracenos, etruscos…

E todos que lá passaram lá deixaram suas marcas, suas histórias. Está lá até hoje, cada pedra, cada coluna, as lindas trulli (aquelas casinhas com telhado pontudo, coladas umas às outras… O que restou e o que ficou, um cenário global-vintage, cosmopolita à moda antiga. E põe antiga nisso.

Impressionante é perceber como até agora pouca gente fala de Puglia, assim, com propriedade. Bom disso tudo é que nessa luta diária de procurar esconderijos onde possamos ver de tudo e não ser visto por nada já podemos incluir mais um destino no caderninho de couro.

Londres acaba de abrir rota para lá, desembarcando em Bari e Brindisi – o voo é da Ryanair, daquele jeito que você desconfia. Mas é o que temos, a não ser que você voe private. Mas ok, a viagem não dura mais de três horas. Outra boa nova é que um super hotel acaba de abrir as portas na pequena cidade de Savelletri de Fasano, vizinha a Lecce – a “Firenze do Sul” com seus dois mil anos de vida.

Em estilo mourisco, o monocromático Borgo Egnazia está de frente para o Adriático, de costas para as oliveiras e arancetos e bem ao lado de um sítio arqueológico descoberto durante a construção. Tem de tudo, aquele papo spa e tal, mas é a sua praia particular que já faz valer a hospedagem, assim como o restaurante – ali, veramente, uma legítima cozinha fusion elaborada com as receitas de todos os povos que um dia passaram por ali. Não sei você, mas eu me convenci. Proceed to gate. Puglia, aí vou eu.

O RENASCIMENTO DE ROMA

A data não é redonda, mas os romanos comemoram o aniversário número 2.763 da cidade eterna como se chegassem agora ao ano 3 mil. O motivo? Bem, desde a construção da Cinecittà, Roma não apresentava nada de muito contemporâneo à velha Itália – e nesses últimos 60, 70 anos, só dava Milão no cenário da nova cultura na península.

Na terra que às vezes parece sufocada pela própria história, onde a palavra “nova” é muito relativa, o futuro finalmente parece ter chegado sem aquela cara de invasão. Hoje convivem em harmonia construções do século 1 d.C com endereços Wi-Fi super post-modern, o que a gente adora. Vai daí que Roma, mais do que nunca, se faz inigualável. Que seja eterna porque ela há de durar para sempre.

A seguir, alguns dos hot spots da nova Roma que se abrem para o mundo.

> Maxxi

Com projeto arrojadíssimo de Zaha Hadid, o museu Maxxi acaba de ser inaugurado no subúrbio de Roma e definitivamente coloca a cidade no mapa dos grandes centros expositores do mundo.

Em suas salas, desenhadas à moda clássica de Hadid, com desníveis e curvas sinuosas de concreto e vidro, um mix delicado de obras de artistas plásticos contemporâneos e arquitetos da nova geração. Dividem o espaço criações de Francesco Clemente e Anish Kapoor e maquetes de Carlo Scarpa e Pier Luigi Nervi, dois dos mais renomados arquitetos da Itália. (Maxxi: Via Guido Reni 4A, tel. + 39 (6) 3210 1829. www.maxxibeniculturali.it)

* * *

> Casa Manni

Fiel representante da nova safra de hotéis “affordable” que se tornaram febre na Europa (falamos da categoria em post anterior, lembram?), a Casa Manni é ideia do ex-cineasta Armando Manni. Situada no coração de Roma, entre a Fontana di Trevi e o Penteón, o que torna o ‘holiday accommodation’ único é a simplicidade de seu espaço com a riqueza de seu serviço – que, diga-se, vai muito além de lençóis de fios incontáveis ou vinhos excepcionais na adega.

Não que não tenha, mas vamos adiante. Signore Manni também oferece aos hóspedes passeios pela Roma antiga na companhia do arqueólogo Paolo Lenzi e tour gourmet ao lado de Maureen Fant, crítica de gastronomia do New York Times. Ah, para quem estiver exausto, depois de um dia inteiro de caminhada, nosso anfitrião pode convidar um chef, o melhor da região, para um private dinner no terraço, com vista para as colunas de Marco Aurélio. Che ne dici? (Casa Manni: Via di Pietra 70, tel. + 39 (6) 9727 4787. www.casamanni.com)

* * *

> Société Lutèce e Freni & Frizioni

Até pouquíssimo tempo atrás, happy hour era papo de fashionista milanês, mas a mania acabou conquistando também os romanos, conhecidos por sua resistência às novidades. Ma non troppo, pois hoje a turma já não procura apenas balcões de cantinas para o drink pós-ralação; cada vez mais tem lotado os bares que brotam por toda cidade, das margens do Tibre ao centro storico, passando, claro, pelo bairro-meio-que-tendência de Pigneto. Dos tantos que nasceram de um ano pra cá, o Société Lutèce e Freni & Frizioni (foto) talvez sejam os mais concorridos.

Arrisco dizer por que: de propriedade de uma dupla de galeristas vindos de Turim, os bares oferecem versões italianas de tapas – e não são antipasti, que fique claro: são mini-pizzas, risotinhos, polentinhas… tudo no diminutivo mesmo, do tamanho ideal para manter a forma. Para acompanhar, os melhores rótulos de tinto de Roma by the glass. E para completar? A prova viva de que o povo italiano é um dos mais bonitos do mundo. Vá e veja com seus próprios olhos. (Société Lutèce: Piazza di Montevecchio 17, tel. + 39 (6) 6830 1472. www.societe-lutece.it) e (Freni & Frizioni: Via del Politeama 4/6, tel. + 39 (6) 4549 7499. www.freniefrizioni.com).